As minhas primeiras 48 horas em Singapura: o que mais me surpreendeu
A primeira coisa que Singapura nos faz é atingir-nos com ar condicionado. Não a cidade em si — o aeroporto. Saia da ponte de embarque no Terminal 3 de Changi e passa imediatamente do ar reciclado do avião para algo agressivamente gelado, de cheiro limpo, quase antisséptico. São 2h da manhã, hora local, e o terminal está tão bem iluminado e tão silencioso que parece uma biblioteca muito cara que por acaso também tem um Burger King.
Tinha aterrado com planos vagos e a preparação padrão de quem reservou o voo há três meses e leu metade de uma thread do Reddit no autocarro. O que se seguiu nas 48 horas seguintes mudou a minha compreensão do que as cidades podem de facto ser — e deu-me algumas opiniões fortes que não esperava.
De Changi à cidade às 2h da manhã
O MRT não funciona de madrugada. É a primeira lição prática para quem chega tarde: está a olhar para um táxi ou um Grab. A tarifa de Changi até à zona de Bugis, onde me hospedava, deu cerca de SGD 28 no Grab, levou uns 25 minutos, e o condutor passou a maior parte da viagem a perguntar-me o que achava de Singapura, já que lá estava há 25 minutos. Disse que parecia muito limpa. Acenou com aprovação.
De dia, a história é completamente diferente. O MRT de Changi à cidade custa cerca de SGD 2 num cartão EZ-Link e leva uns 30 minutos até City Hall. Tem ar condicionado, é rápido, e passa com tanta frequência nas horas de ponta que perder um é um pequeno inconveniente, e não um desastre. Para o resto do meu tempo em Singapura, este tornou-se o meu modo por defeito de me deslocar.
O calor, honestamente
Tinham-me avisado do calor, mas eu arquivei-o como o tipo de aviso que os viajantes experientes dão e os inexperientes ignoram. Pelas 9h do primeiro dia, em pé à porta da saída do MRT Bugis à procura de um café, percebi. A temperatura era talvez de 31 °C. A humidade fazia algo ao ar que o fazia parecer mais um vau do que uma caminhada. Os meus óculos de sol embaciaram quando saí para a rua.
Isto não é necessariamente um problema — Singapura evoluiu em torno disso. Os passeios abrigados que ligam estações de MRT, centros comerciais e edifícios de escritórios significam que pode percorrer distâncias enormes sem estar totalmente exposto ao sol. Muda os seus instintos de navegação: começa a pensar em termos de percursos cobertos, e não de diretos. Depois de me adaptar a esta lógica, a cidade pareceu muito mais gerível.
O primeiro hawker centre — e por que importa
Nada do que tinha lido me preparou totalmente para o Maxwell Food Centre à hora de almoço. É um grande edifício tipo barracão de lados abertos, com iluminação fluorescente, ventoinhas de teto e talvez 100 bancas a vender comida a preços que parecem surreais para uma cidade tão cara noutros aspetos. Um prato de chicken rice hainanês da Tian Tian — a banca perto da esquina com a habitual fila longa — custou SGD 5. A dose era generosa, a galinha impossivelmente sedosa, o arroz cozinhado em caldo de galinha e gengibre.
Sentei-me a uma mesa de plástico ao lado de um homem de fato a ler um jornal em chinês e pensei: este é o melhor almoço que tive em anos.
Os hawker centres são o melhor argumento a favor de Singapura. A variedade — malaia, chinesa (em todas as suas variações regionais), indiana, peranakan, uma dúzia de outras coisas — aos preços cobrados, com a consistência que vem de gerações de especialização, torna-os genuinamente insubstituíveis. Leia o guia completo dos hawker centres de Singapura antes de ir para saber o que está a ver e o que pedir.
Marina Bay a pé
Naquela primeira tarde, caminhei do meu alojamento em Bugis até Marina Bay, o que levou cerca de 40 minutos e implicou atravessar o Civic District, que é mais belo do que as fotografias sugerem. Os antigos edifícios governamentais coloniais — Supreme Court, City Hall, Parliament — são enormes, e o Padang à frente é um daqueles espaços urbanos que consegue parecer, ao mesmo tempo, cerimonial e à escala humana.
A própria Marina Bay às 17h está algalgures entre o avassalador e o absurdo, no melhor sentido. As Supertrees em Gardens by the Bay brilham de um lado, as três torres do Marina Bay Sands erguem-se de outro, o Merlion lança água para o porto a média distância. Parece que alguém recebeu o encargo de desenhar um destino que aparecesse no maior número possível de fotografias de viagem e levou o briefing muito à letra.
Atravessei a Helix Bridge até ao lado do ArtScience Museum, sentei-me um pouco nos degraus perto da frente ribeirinha e vi o que pareciam várias centenas de turistas de seis países diferentes a fotografar todos a mesma vista. Há algo estranhamente acolhedor nisto.
Cruzeiro pelo rio de Singapura — 40 minutos na água dão-lhe o skyline de um ângulo completamente diferente, e fazem a escala da baía fazer mais sentido.Como é, na prática, o itinerário de 2 dias em Singapura
No meu segundo dia, tinha um plano vago: os Botanic Gardens de manhã, Chinatown à tarde, um jantar de hawker algures. O que de facto aconteceu foi: os Botanic Gardens durante 90 minutos (entrada gratuita na maior parte, belos, mais frescos sob a cobertura das árvores), um desvio não planeado por Tiong Bahru porque saí do autocarro uma paragem cedo demais, duas horas em Chinatown que se estenderam a quatro porque continuava a encontrar coisas para ver, e jantar no Chinatown Complex Food Centre, que é genuinamente um dos maiores hawker centres da cidade.
O Chinatown Complex fica no piso superior de um edifício que parece, de fora, um centro comercial de meados do século. Por dentro, é uma catedral de comida barata, com cerca de 250 bancas e uma barulheira que leva uns minutos a habituar. Comi laksa (SGD 4,50), uma taça de sopa de entremeada de porco (SGD 6) e um coco fresco (SGD 3,50) e senti-me totalmente vitorioso.
Coisas que realmente me surpreenderam
A cidade é mais interessante do que a sua reputação de segura, limpa e bem organizada sugere. Essas coisas são verdade — mas não são toda a história. A camada étnica e cultural é genuinamente densa: em quatro quarteirões em Kampong Glam passa por uma mesquita de sultão construída no início do século XIX, vários cafés excelentes, um punhado de perfumistas que estão no mesmo local há trinta anos, e uma fila de boutiques de streetwear que não ficariam mal em Seul ou Tóquio.
O guia de primeira vez cobre bem a logística. O que não consegue transmitir totalmente é a densidade sensorial do sítio — o cheiro a incenso perto dos templos em Chinatown, a qualidade particular da luz do fim da tarde nas shophouses de Little India, a experiência estranhamente comovente de ver o espetáculo de luz Spectra em Marina Bay de um ângulo ligeiramente desajeitado, porque chegou cinco minutos atrasado e os bons lugares estavam ocupados.
Tive 48 horas e saí com mais ou menos quatro perguntas a mais do que cheguei. Isso é, normalmente, um bom sinal.
Algumas notas práticas
O cartão EZ-Link (SGD 12, inclui SGD 7 de crédito para viagens) vale a pena obter no aeroporto — pode usá-lo em autocarros, no MRT e em alguns táxis. Os cartões bancários contactless também funcionam agora no MRT via SimplyGo, o que é conveniente se não quiser outro cartão.
Dados móveis: um SIM de turista no aeroporto custa cerca de SGD 15 por 7 dias de dados, o que chega para usar o Google Maps constantemente, o que vai precisar de fazer, porque Singapura é geograficamente mais complexa do que parece no mapa. O guia do MRT vale a pena ler antes de chegar, para que perceba como as linhas se ligam.
Preços de comida nos hawker centres: conte com SGD 4–8 por prato. Bebidas SGD 1,50–3. Uma refeição completa de hawker com bebida para duas pessoas deve custar cerca de SGD 15–20 no total, se for sensato. Café num café: SGD 6–8. A diferença entre as duas experiências é significativa.
Já voltei três vezes desde esta primeira visita. Singapura é um daqueles sítios onde quanto mais se compreendem as camadas — a história, a geografia da comida, a forma como os diferentes bairros culturais evoluíram e o que preservam — mais interessante se torna. A versão de 48 horas é apenas o suficiente para o fazer querer a versão completa.
