Katong e Joo Chiat: o passeio peranakan que leva a manhã toda
O Katong que a maioria dos visitantes de Singapura não encontra — o que não é uma lista de cafés nem uma caminhada rápida a passar por shophouses coloridas para fotografias — leva uma manhã a descobrir, e a descoberta acontece devagar, da forma como os bairros sempre se revelam quando se anda a passo, em vez de a correr.
Katong e o seu distrito adjacente Joo Chiat ficam a cerca de 4 quilómetros a leste do centro da cidade, acessíveis de MRT (Dakota ou Mountbatten, na Circle Line) ou por um Grab de SGD 12–15 desde Marina Bay. O bairro é o coração da Singapura peranakan — a cultura que surgiu do casamento entre imigrantes chineses e mulheres malaias entre os séculos XV e XIX, produzindo uma civilização híbrida com a sua própria língua (baba malay), cozinha (comida nyonya) e cultura material (o mobiliário lacado, os sapatos de missangas, os pratos cerâmicos de camadas) que é diferente de tudo o resto no Sudeste Asiático.
Por onde começar e o que comer primeiro
Comece na East Coast Road, entre a Joo Chiat Road e a Ceylon Road, e comece cedo — antes das 9h, se possível. A luz da manhã em Katong incide nas shophouses viradas a norte de um ângulo que faz os azulejos de terracota e cor de jade parecerem quase luminosos, e o bairro antes das 10h tem um ritmo que a versão turística do meio-dia não tem.
O pequeno-almoço é inegociável aqui, e a escolha reduz-se a uma coisa: laksa.
A 328 Katong Laksa, na East Coast Road, é a banca mais famosa do bairro — uma instituição Michelin Bib Gourmand que está na mesma família e na mesma rua há décadas. A laksa ao estilo de Katong difere da laksa de hawker centre num pormenor específico: a massa é cortada curta, tornando o prato comível só com colher, em vez de exigir pauzinhos. O caldo — à base de leite de coco, amarelo de curcuma, com berbigão, camarão e bolo de peixe — é mais rico e mais redondo do que a versão que se come noutros lados. SGD 6–8 por taça. Fila de cerca de 10–20 minutos nas manhãs de dia útil.
Há uma segunda opção clássica por perto: a Janggut Laksa (também chamada Original Katong Laksa), no Roxy Square, que tem seguidores fiéis que argumentam que o seu caldo é a versão mais complexa. É um daqueles debates genuinamente locais sem resposta correta — são diferentes e ambas excelentes.
Depois da laksa: kueh. A tradição de bolos peranakan produz uma categoria de doces — ondeh-ondeh (massa de pandan recheada com açúcar de palma, rolada em coco), kueh lapis (bolo de arroz de camadas cozido a vapor, cada camada de uma cor), ang ku kueh (bolo de arroz pegajoso com recheio de pasta de feijão) — que são distintos de qualquer outra cultura de sobremesa do Sudeste Asiático. As padarias ao longo da East Coast Road vendem-nos desde manhã cedo. SGD 1,20–2,50 cada.
As shophouses e o que está a ver
As shophouses de Katong diferem das de Chinatown de uma forma específica: as versões peranakan foram construídas pela e para a classe mercantil dos chineses dos Estreitos, que tinha acumulado riqueza suficiente no final do século XIX para encomendar arquitetura elaborada e personalizada. O resultado são edifícios com fachadas que combinam molduras barrocas europeias, azulejos cerâmicos chineses, biombos de madeira entalhada malaios e estuque pintado à mão em cores escolhidas para comunicar riqueza e sofisticação cultural.
O troço mais concentrado é a Koon Seng Road — um beco sem saída que sai da Joo Chiat Road, com uma dupla fila de shophouses dos dois lados, viradas umas para as outras. São das casas peranakan mais bem preservadas de Singapura: cada fachada é ligeiramente diferente, as combinações de cor são ousadas (cobalto e coral, celadon e mostarda, terracota e azul-gelo), e o nível de detalhe do trabalho de estuque — flores, aves, cercaduras geométricas — é extraordinário quando se está perto o suficiente para olhar.
As casas da Koon Seng Road são residências privadas. O protocolo correto é admirar da rua, não aproximar-se nem fotografar quem por acaso esteja visível numa janela ou porta.
A Joo Chiat Road, que segue para norte a partir da East Coast Road, é a principal rua comercial do bairro, e tem um caráter diferente: shophouses ao nível do chão ocupadas por supermercados tailandeses, lojas de tecidos, padarias malaias, uma loja de material elétrico dos anos 1970 que está ali desde antes de Joo Chiat estar na moda, e vários restaurantes e cafés independentes mais recentes que chegaram na última década.
O trilho patrimonial peranakan e o museu
O Joo Chiat/Katong Heritage Trail (descarregável do site do National Heritage Board, gratuito) mapeia 26 sítios patrimoniais do bairro e leva 2–3 horas a percorrer. Cobre as shophouses de conservação, os dois edifícios sobreviventes de associações de famílias peranakan, o Sri Senpaga Vinayagar Temple (um templo hindu tâmil com história de mecenato peranakan) e o clube da comunidade euroasiática.
O trilho é o formato que transforma um agradável passeio de bairro numa história, e vale a pena descarregá-lo antes de chegar — os códigos QR em cada sítio patrimonial levam-no a conteúdo de áudio que explica os edifícios.
Para a cultura material, o Peranakan Museum, na Armenian Street, no centro da cidade (não em Katong, mas diretamente ligado à história do bairro), é o melhor museu de Singapura para compreender o que todos estes detalhes arquitetónicos e culinários significam num contexto cultural mais amplo.
Singapura: tour de comida local e destaques da cidade por KatongO extremo leste mais tranquilo: Siglap e East Coast Park
Caminhar para sul da East Coast Road leva-o à frente ribeirinha do East Coast Park — um troço de 15 quilómetros de parque e praia ao longo do Estreito de Singapura. A praia não é qualidade de paraíso tropical (a água é turva e o horizonte está cheio de navios porta-contentores), mas o próprio parque — palmeiras, ciclovias, a cultura de churrasco em família ao fim de semana — é muito singapurense e totalmente agradável.
A caminhada de Katong até ao East Coast Park pela Amber Road leva cerca de 20 minutos e atravessa o bairro residencial de Siglap, que tem uma mistura apelativa de moradias, hortas comunitárias e o tipo de café de bairro que serve inteiramente quem vive a curta distância a pé.
Depois do passeio: o que comprar
Se procura objetos de artesanato peranakan — as pantufas de missangas (kasut manik), os têxteis de casamento bordados, a louça de porcelana — as lojas ao longo da East Coast Road incluem várias que vendem tanto antiguidades como reproduções contemporâneas. A qualidade e o preço variam significativamente; as melhores peças são caras (pantufas de missangas antigas do início do século XX começam em várias centenas de SGD) e as reproduções estão claramente assinaladas.
Kueh nyonya para levar: a maioria das padarias da East Coast Road vende conjuntos de kueh pré-embalados por SGD 12–18 que viajam bem por um dia num saco térmico. Não sobrevivem bem a vários dias de humidade de Singapura.
O passeio acaba onde quiser que acabe. Katong é o tipo de bairro onde o itinerário se torna menos útil quanto mais tempo lá está — as coisas interessantes revelam-se de lado, numa loja em que não tencionava entrar ou num beco em que não tencionava virar. Deixe a manhã ser mais longa do que planeou.
